Дополнительное оборудование в машину. Вопросы и ответы.

[Шлёмафон]

В данной теме мне хотелось бы рассказать о своём опыте, установки дополнительного оборудования в машину. Как и в любом деле есть много нюансов, на первый взгляд незначительных, но влияющих на безопасность и надежность дополнительных устройств и самого автомобиля. Советы в данной теме не противоречат основам электротехники и являются результатом личного опыта уже реализованных проектов. Надеюсь, что данные здесь советы помогут Вам избежать наиболее распространённых ошибок при проведении электромонтажных работ в Вашем авто.
Если Вы решили подготовить свой авто к путешествиям или установить дополнительное оборудование, то скорей всего следующий совет будет весьма полезен.
В автомобиле, при каждом повороте (положении) ключа в замке зажигания, появляются так называемые сигналы события, а если проще то нас интересуют +12 вольт, которые появляются при заведённом двигателе.
У меня закреплены линейка предохранителей, линейка для реле и распределительные коробки для питания, на каждый сигнал событие. Все коммутирующие оборудование в одном легкодоступном месте. В дальнейшем Вам не придётся цеплять, дополнительные провода на аккумулятор, а только установив необходимый предохранитель подключить своё дополнительное устройство.
Все дополнительные потребители, только через предохранители.

Дополнительные фары (противотуманки, люстра).
Необходимые комплектующие:
1. Провода
2 лампы по 55 ватт всего 110 ват
Напряжение бортовой сети 12 В
Стал быть сила тока будет 110/12 около 9,5А
1 кв. мм медного провода это примерно 10А т.е. на провод 1мм обе фары можно вешать
Для света фар в авто сечение проводов нужно выбирать не по допустимому току, а по падению напряжения на проводах. Чем длиннее проводка - тем больше должно быть сечение. Определение сечения с практической стороны: не прокладывая проводку, но определившись с длиной, подключите фары выбранными проводами и измерьте падение напряжение. Если окажется больше 0,5 В увеличивайте пропорционально сечение.

2. Выключатель
Кнопку (фиксированную) управления со слаботочным сигналом вынести в удобное место водителю.

3. Реле
Реле подбирают на шаг, два выше по току пропускания, чем заявлено на нем, в нашем случае подойдут реле, используемые в отечественных авто 30А.



УПР + и УПР- , через выключатель, подаётся управляющее напряжение, реле срабатывает и замыкает Ключ + и нижний контакт между собой. На Ключ + подаётся 12 вольт, которое появляется после, того как двигатель заведён, на нижний контакт присоединяется провод идущий на фары. Предохранитель: ПР. 1 10А на Ключ + и +УПР у нас уже установлен.
Можно сделать общую точку подключения питания и уже от неё разводку на каждый потребитель, включая предохранитель не далее 15 см от общей точки подключения. От аккумулятора до общей точки подключения провод должен быть рассчитан на суммарный ток всех потребителей с коэффициентом 1,5. При этом не далее 25 см от аккумулятора ставится общий предохранитель, равный по току сумме всех предохранителей Ваших устройств, включённых одновременно. Все дополнительные устройства соединить напрямую без разветвлений.
В каждом конкретном случае, в зависимости от пожеланий владельца и технической возможности конкретного авто принимается решение. В этом и в других примерах будем обсуждать общие правила и принципы.
Предлагаю задавать Ваши вопросы.

[rmir]

Надо думаю подписать цифры у контактов реле, потому что они могут быть с другим расположением, т.е. 85, 86,87 и 30.

[Шлёмафон]

Контакты реле, о которых говорим, имеют только ТАКОЕ расположение. Подключение к + УПР и - УПР можно менять между СОБОЙ местами. Вторую пару контактов тоже можно менять между СОБОЙ местами. Практически проще и понятней повернуть реле сорентировать, как показано на рисунке и становится всё на свои места. А когда поставишь реле в колодку, то надписи становяться невидимы. А если человек привык к моему варианту, то определить по ключу, что и куда подключать не составит труда. При подключении колодки (куда вставляется реле) не возникает вопросов какой провод куда подключать, не имея под рукой реле.

[533-гранит]

Замысловато....давай с картинками, и рисуй прям на них или готовые +УПР -УПР - у Пуха стружка в голове вспухнет Может проще сразу нарисовать что между этими контактами обмотка реле, соединить +УПР сразу с Ключ+, а -УПР проводом подвести к включателю, который будет замыкать его на МАССУ (или -Вatt )

[Шлёмафон]

Замысловато....давай с картинками, и рисуй прям на них или готовые +УПР -УПР - у Пуха стружка в голове вспухнет Может проще сразу нарисовать что между этими контактами обмотка реле, соединить +УПР сразу с Ключ+, а -УПР проводом подвести к включателю, который будет замыкать его на МАССУ (или -Вatt )

Как-то я объяснял человеку схему подключения через реле и нарисовал схему подключения реле....Кончилось тем, что я нарисовал не схему , а картинку, на которой были нарисованы провода, само реле с ножками и расположением ключа ,как оно выглядит в натуре, выключатель... Мне тогда сказали чё выпендриваешься, сразу не мог что ли так нарисовать.
Здесь мы рассматриваем общие правила, а не кокретное тех. задание. Если у кого-то будет конкретный вопрос, как сделать и что в это сделать входит. Я таки нарисую и расскажу.

[Антиквар]

1 кв. мм медного провода это примерно 10А

Многовато, греться будет. Хорошо бы плотность тока вдвое уменьшить.

[533-гранит]

Это наверно правило для расчета предохранителя или по новым СНИПАМ ТУшкам и ГОСТам можно и так

[Прибой]

Ребятки, давайте сначала дадим возможность Владимиру высказаться, а уж потом начнем обсуждение. Иначе все погибнет под кучей вопросов и ответов, а истину так и не найдем.
Модератор :

[Саныч]

А вы посмотрите у япов вся проводка в основном в один квадрат, ну а на фары в полтора. Так что для туманок 1,5 квдрата вполне. А вот релюшки эти жигулькины, хоть на них и написано 30 Ампер, постоянно то подгорают, то залипают у меня на туманках, месяца на два хватает потом начинается, гуано полное

[533-гранит]

Наверно Саныч, китайскими пользуешься У меня стоят себе спокойненько, вернее одно реле на две фары по 55вт, протерпело 60 тыш за 3 года Раз подгорает, значит скорее в цепи управления в твоих реле происходит "дребезг", то есть контакт нарушается на короткое время и востанавливается тут же. Реле не успевает отпустить, но сила замыкающая его контакты то ослабевает, то снова приходит в норму, а может и вообще контакты размыкаются на мгновение. Лампа в фаре за это время не успевает притухнуть и ты не обращаешь внимание вот такой может быть фефект

[Шлёмафон]

1 кв. мм медного провода это примерно 10А

Многовато, греться будет. Хорошо бы плотность тока вдвое уменьшить.
[/quot

Это наверно правило для расчета предохранителя или по новым СНИПАМ ТУшкам и ГОСТам можно и так

В данной теме я не ставил задачи учить Вас уважаемые , я рассказываю как сделано и проверено временем не на одной машине, каждый в праве самостоятельно определять что он будет делать, не с кем в данной теме я спорить не собираюсь. Объяснить почему пожалуйста, при условии что человек что-то не понимает, а так нет смысла и учить учёных. Своего мнения я ни кому не навязываю.

Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд:

А вы посмотрите у япов вся проводка в основном в один квадрат, ну а на фары в полтора. Так что для туманок 1,5 квдрата вполне. А вот релюшки эти жигулькины, хоть на них и написано 30 Ампер, постоянно то подгорают, то залипают у меня на туманках, месяца на два хватает потом начинается, гуано полное

Да "релюшки эти жигулькины" действительно не отличаются надёжностью. Но практически 100% должны проходит профилактику перед установкой.
Они очень чувствитальны к пыли и влаге, надо дорабатывать. Но у них есть неоспоримое преимущество, купить можно в любой лавке занедорого хоть мешок и используя одну элементную базу легко поменять.Я их использую при токе до 10 ампер.
А у себя посмотрите надёжность контактов при коммутации с реле и проверьте, какое напряжение приходит на катушку, на срабатывание. Вот основные причины подгорания данных реле:
1. Нагрузка, ток больше 15 ампер
2.Влага и пыль на контактной группе
3.Плохой контакт на подводяших проводах

Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 26 секунд:
Доработка ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и китайских комплектующих.
Реле.
Наиболее распространённые позиционируются на 30 Ампер. Но как говорится, не верь глазам своим. Максимальный ток нагрузки 15 Ампер, где я их использую, но даже при таких нагрузках необходимы доработки. Первое проверить качество заделки контактов в основание реле, можно проверить при покупке. Второе открыть реле, на защелке, проверить качество пайки катушки. Третье проверить контакты очистить от пыли и грязи, при необходимости подогнуть. Четвёртое после сборки реле место соединения крышки и корпуса сверху аккуратно промазать клеем. ВАЖНО клей должен быть не растворяющий пластмассу, а создающий легко снимаемую плёнку (например: резиновый).
При монтаже обеспечить качественное соединение контактов реле с контактами колодки, куда вставляется реле.


Контакты.
Продают разъёмы с короткими проводами. НИКОГДА не используйте. В большинстве своём провода обжаты с плохим контактом. Проще взять отдельно контакты и закрепить на провод, необходимой Вам длинны. При этом провод предварительно залудить. ВНИМАНИЕ при облуживании стараться, чтобы лужение было не больше 3 мм. Почему? При лужении, провод даже под изоляцией приобретает жесткость, что может на границе жесткого и мягкого участка, со временем обломиться. Провод на клемме крепиться в двух местах в одном месте он обжимается на изоляции, а далее на конце обжимается и пропаивается. Уже при обжимке, должно обеспечиваться качественное электрическое соединение с контактом.

Предохранительные колодки.
См. про контакты, но при этом здесь есть ещё дополнительный подводный камень. Внешне провод достаточной толщины, на деле очень толстый слой изоляции и тонкие жилы. Встречал меньше 0,5 мм. Безжалостно убрать и поставить провод необходимого сечения.

Провода.
Сразу надо привыкнуть к прокладке проводов разного цвета, объяснять наверно не надо. При этом соблюдать правила: красный плюс +, чёрный минус - . И расширяя цветовую гамму: розовый, жёлтый, белый плюсы. Тёмно синий, зелёный, коричневый минусы. Поверьте мне, всегда что-то цепляя временно, на первый, попавшийся под руку провод вы обрекаете себя на долгое пользование этими «соплями», иногда не безопасными. Даже зная, что Вы делаете это один только раз и никогда и ничего не будете больше делать, делайте это надёжно, с учётом развития, на перспективу. Это относится наверно не только к электрике в авто.

[Антиквар]

А вы посмотрите у япов вся проводка в основном в один квадрат, ну а на фары в полтора.

Они медь экономят. Представьте себе, сколько будет сэкономлено при массовом производстве. А я заметил, что при токе около 15 ампер даже провод 2.5 квадрата становится теплым.

[Шлёмафон]

Для света фар в авто сечение проводов нужно выбирать не по допустимому току, а по падению напряжения на проводах.
Для безаварийной работы проводов и кабелей нормами установлена предельно допустимая температура нагрева ( 60-80о С) в зависимости от типа изоляции, условий монтажа и температуры окружающей среды.
При монтаже всегда надо ставить провод с коэф. 1,5, либо округлять расчётный в сторону увеличения.

[Шлёмафон]

Про комрессор и тифон.

Наверняка многие форумчане уже задумывались об установке компрессора в автомобиль. Я расскажу Вам о варианте своей установки, возможно это будет полезно и избавит Вас от лишних затрат. Это не единственный вариант установки, наверняка есть и другие и возможно лучшие. Данную установку я бы охарактеризовал как минимально необходимую и достаточную, с минимальнами финансовыми затратами.
Основное назначение установки компрессора, возможность быстрой подкачки колёс. В процессе поэтапной установки, сначала был установлен компрессор, без ресивера прокатался один год, затем появился ресивер. И появились новые возможности, первая, которая реализована – установлен тифон.

Комплектующие.

1. Компрессор «Беркут R-20».
2. Тифон железнодорожный Т-37.
3. Ресивер с шестью выходами.
4. Штуцера, манометры, клапан аварийного сброса давления, обратный клапан, шланги - «Камоцци».
5. Реле давления.
6. Шланги высокого давления от компрессора до ресивера и от клапана до тифона (изготавливались на заказ).
7. Элекропневмоклапан СЛП15.
8. Реле, провода, предохранители, кнопки.

Монтаж.

Компрессор и ресивер установлены на раме, внутри спальника, на предусмотренных для этого местах. Тифон закреплён под днищем машины, на креплении запаски. Для этого на крепление запаски приварена пластина толщиной 5 мм и просверлены отверстия для крепления тифона. Воздух к тифону подведён через сгон, уголки и шлангом высокого давления, через сливное технологическое отверстие, около запаски под днищем. Клапан п.7, остался в салоне автомобиля.
Реле давления закреплено на раме спальника. Предохранители и реле включения компрессора, размещено в общей электромонтажной схеме, установленной в спальнике. Кнопка включения компрессора, с подсветкой, размещена на передней панели у водителя.

Работа.

Схема работает в автоматическом режиме, только при нажатой фиксированной кнопке на передней панели у водителя и заведённом двигателе, включается, когда давление меньше 7,5 атмосфер и выключается при достижении 9,5 атмосфер.
Кроме того, на ресивере, установлен клапан аварийного сброса давления, который срабатывает на 10 атмосферах.
В реле давления встроен разгрузочный клапан и перед обратным клапаном подключена через тройник отдельная трубка, после накачки системы и остановки компрессора, открывается и сбрасывает остаточное давление между компрессором и обратным клапаном, что облегчает начало следующего рабочего цикла компрессора.
Дополнительная кнопка у водителя выведена, для того чтобы при заводке автомобиля не включался компрессор. Сигнал событие «+» на этой кнопке появляется только при заведенном двигателе, это сделано для того чтобы компрессор не включился на незаведённой машине и не посадил аккумулятор. Сам компрессор включается через сдвоенное реле на 30 ампер каждое как писал "Саныч" жигулькино реле, т.к. потребление компрессора 40 ампер.
Клапан включения тифона, запитан через реле и предохранитель 25 ампер.
Для контроля водителем, давления в ресивере, рядом с ручником выведен манометр и кнопка включения тифона.
Приобретён и имплантирован пистолет с манометром.(кЕтай, на морозе застывает кнопка , надо разбираться , чем смазать). В запасе оказался штуцер «Камоцци», с накидной гайкой. Прекрасно встал на шланг, который шёл с компрессором «Беркут R-20». На другом конце шланга, ответная часть быстросъёма, тоже «Камоцци. Перед быстросъёмом, на ресивере, установлен шаровый кран, так как без крана подключить быстросъём, при давлении около 10 атмосфер в ресивере, достаточно проблематично. Этот же кран используется для сброса влаги из ресивера. Подкачка колёс стала значительно удобней.
Вопросы есть? Помогу в теории и на практике. Если будет интересно напишу для чего нужна каждая деталь из перечисленных комплектующих и как оно работает по отдельности и всё вместе.

Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
[video][/video]